我穿得保暖、舒服又方便所以我不时髦?

发布日期:2022-04-03 02:27   来源:未知   阅读:

  五彩斑斓的时装世界一直以来都是创意工作者的造梦所,那些伸展台上以尽可能扩大视觉效果为目标的华服,展示了设计师们先锋的视野,也在时装史上留下了不可磨灭的耀眼瞬间。

  一场展示极致美学的时装秀结束之后,我们第二天依旧穿着那件耐用保暖的Cashmere大衣出门。

  这里的穿衣自由,无关最近兴起的那个具有女权主义色彩的穿衣风潮,而更着重于改造衣服本身对于身体行动自由的限制这方面。

  时间回到第二次世界大战结束之后,一些男性设计师以优雅和高级时装之名在刚刚来临的和平时代的温柔时光里,让女性们再次穿上了束腰。战争时期恶劣的环境客观上让女性们摆脱了长久以来造成她们行动不便的繁重服饰,但束腰与大裙摆的回归虽然带来了久违的奢侈感,却也再一次让她们行动受限。

  Emma Watson在《小妇人》中身着19世纪常见的女性裙装设计:束腰和大裙摆。

  1954年,战争时期归隐于瑞士避难的Gabrielle Chanel再次召集她的时装团队,于2月5日在时装屋总部巴黎康朋街31号进行了一场无声的走秀,Chanel本人坐在沙龙里反射光线的镜梯之上,默默观看着模特们的表演和到场嘉宾们的反应。这场回归大秀没有成功得到法国时装媒体们的欢心,他们反而在文章里嘲笑起她的年老。

  但是在大西洋彼岸自由风气更胜的美国,以《生活》杂志为首的美国媒体们却对她的回归系列大加赞赏。那些轻便时髦又自由的开襟夹克,那些裙摆活泼让女性们露出脚踝的小黑裙,甚至那些白衬衫搭配黑色西装外套与领结的造型,都让美国媒体们感到欣喜。这些单品充满实用主义风格,无需大张旗鼓,不会在一次宴会之后就过了保质期限,而创造了永恒的自由和时髦。

  如今我们依旧能够在香奈儿的秀场上看到Gabrielle Chanel本人创造的实用主义单品。除了开襟夹克之外,小黑裙们依旧动人自由而充满活力(当然大多数造型依旧让模特们露出脚踝),还有Chanel从马术运动中发现而带入时尚的Jersey面料—这种轻便、坚韧而透气的面料常被用来诠释时髦而运动的造型。正如《生活》杂志所说, “ 香奈儿创造了一场革命 ”。而这场革命与自由息息相关。

  牛仔服饰的诞生离不开Levi’s,这个传奇牛仔服供应商的崛起源于一个专利的诞生。1872年,裁缝Jacob Davis与纺织品销售员Levi Strauss相识,后者已经使用靛蓝染色制作牛仔裤多年,而且还发现了使用金属铆钉加固而让面料更加耐用的秘诀。Davis为此支付了专利费用,两人一拍即合创立了Levi Strauss & Co.,也就是我们今天熟悉的Levi’s。直到今天,这个美国品牌依旧在全球牛仔市场占据着主要份额。

  20世纪初期,牛仔裤主要的穿着者是美国西部的矿工、牛仔、农民和其他工人。这种坚固耐用又廉价的面料,成为工装服饰的首选。两次世界大战期间,由于物资紧缺,生产牛仔的原材料供应不足,牛仔裤不得已减产。但奋战在盟军前线的美国士兵们,还是把牛仔带到了世界各地。

  二战结束之后,重新恢复生产的牛仔产品已经不再是工人们的专属,而第一次被赋予了时装属性。1954年,Gabrielle Chanel在巴黎风光回归的同一年,拉链首次被置于牛仔裤之上。在那之后,牛仔成为风潮,年轻人们穿着牛仔走上街头,连包括Marilyn Monroe在内的好莱坞巨星们都身着牛仔单品在镁光灯前亮相。身着牛仔裤和机车夹克的James Dean,引领了席卷美国全境的叛逆风潮,以至于部分学校不得不颁布牛仔禁令。但即便如此,据报道称,“有90%的年轻人都穿着牛仔裤,而不穿的那10%此刻正在教堂”。

  1960年代与1970年代的嬉皮风潮让牛仔裤第一次与自由画上了等号。心中怀抱着乌托邦之梦的年轻人穿着牛仔裤涌向旧金山。而在这时,牛仔裤也开始有了变形:腰部与臀部的设计更加贴身而体现身材线条,而脚踝处则更加宽大。喇叭裤诞生了,嬉皮士们崇拜着自由的图腾,穿着他们自由的制服,一边做着快乐的白日梦,一边尽情舞蹈。

  到1980年代,牛仔裤已经流行了接近半个世纪。这时的牛仔早就进入了朋克、垃圾摇滚等音乐和艺术圈。Andy Warhol甚至发出“我想穿着我的蓝色牛仔裤死去”的惊世名言。牛仔裤也不再是平民时尚的单品,Calvin Klein、Giorgio Armani等当时处于黄金顶峰的设计师品牌也推出牛仔单品,甚至开始开发新型牛仔面料。

  因为Psychedelic商店停业,嬉皮士们举办了一场以“嬉皮已死”为主题的葬礼。

  在接下来的20年间里,牛仔裤逐渐成为标志性的经典时装单品,而牛仔元素一次又一次打破Dresscode的束缚而创造出经典瞬间。2001年的MTV颁奖典礼,当时的美国国民Couple小甜甜Britney Spears和Justin Timberlake以牛仔情侣装亮相红毯。《滚石》杂志将之称为“独属于他们俩的正式着装”。

  但事实远远不止于此,牛仔直到今天依旧是永不退烧的时装单品,以至于你可以在任何场合见到它。

  那些在曼哈顿中城上班,晚上回到上东区的高级公寓里享用保姆做好的美食,吃饭之前一定要诚心祈祷的Old Money们,也有属于他们圈子里的实用主义哲学。与牛仔裤这种颇具底层民主特色的单品不同,能够走进他们衣橱的向来只是那些矜贵的意大利制造。

  区别于普罗大众对面料耐操性能的重视,中产阶级精英们普遍更倾向于购买材料珍稀、手工制造、剪裁精良的时装。他们的实用主义是时装时刻变迁潮流的反面,也更区别于那些先锋而不实穿的创意产品。如果要列举精英们的必备单品,或许是Canali的西装外套、Burberry的Trench风衣、Loro Piana的羊绒围巾以及Louis Vuitton的行李袋。

  我们谈及精英主义时装的时候很难略过持续流行至今的常春藤(Ivy Leage)风潮,这种兴盛于上个世纪50年代的中产阶级着装风格在温莎公爵和美国前总统肯尼迪等众多时尚偶像的引领之下一直保有活力。

  两粒扣海军外套、Ascot领带、Polo衫、针织毛衣背心、牛津衬衫、及膝的短裤,这些服饰最初出现在诸如马球、高尔夫和帆船等贵族运动场合,后来演绎成为美国私立民校学生的经典打扮。这些没有过分设计的单品看起来朴实无华,其实却代表着一个外人无法轻易触及的阶级。

  想想美国私立大学里那些兄弟会和姐妹会残酷的筛选新成员的手段,你就不难想象到精英们的实用主义其实并不是对阶级地位的放弃,而是为了稳固阶级地位、体现阶级象征而对时刻变迁的时装送出蔑视的眼神。在精英眼中,实用主义也成为了阶级的象征。

  如果说前文提到的实用主义是对这个概念进行时装科普,那么下面的几条建议则能被你运用到更具体的购物场景中。所以,我们该如何正确挑选一件实用主义单品呢?

  自由度: 实用主义单品永远不会限制你的行动自由,所以那些让你走路都受限的单品,请把它们移出购物车。

  经典与否:实用主义的部分价值体现在单品的保值性,而对一件时装单品来说经典与否决定了它是否保值。一件单品如果拥有先锋的设计往往决定了它无法成为经典单品。实用主义与先锋设计是背道而驰的两极。Louis Vuitton的经典款包包,IN!潮流品牌的新季外套,OUT!

  原料价值:当我们讨论实用主义时装,我们更倾向于购买使用高品质原料制作而使用年限较长的单品。快时尚这种洗一次就穿不了的时装,显然不在考虑范围之内。

  可搭配性:一件产品的可搭配程度在一定程度上决定了它是否能够拥有更高的价值。因此我们要优先考虑那些和其他单品配合度高的选择。

  品牌价值:实用主义秉持着时装价值最大化的原则。品牌价值可能是唯一不会随着时间流逝而减少的因素,除了购买一些大牌单品,也不妨投资一些有潜力的新品牌。